Установка межкомнатных дверей своими руками

Заказывают строительство домов из бруса http://domstroy53.ru/nedorogie-doma-iz-brusa-obsuzhdaem-izvestnye-mify сегодня очень часто. Установка межкомнатных дверей в эти дома осуществляется на заключительном этапе строительных и ремонтных работ. При наличии соответствующего инструмента и минимального опыта приглашать специалиста не обязательно - установить внутреннюю дверь можно и самостоятельно. Однако следует точно соблюдать все рекомендации и придерживаться определенной последовательности проведения работ.

Лучше устанавливать межкомнатные двери до того, как будет произведена финишная отделка стен и пола, поскольку в процессе монтажа, а особенно, предшествующего ему демонтажа старой конструкции, существует риск испачкать или даже повредить примыкающие к проему поверхности.

Покупка. Прежде всего, подберите новую дверь. Она должна быть прочной, качественной, долговечной, гармонировать с интерьером и быть удобной в эксплуатации. Для просторных помещений подойдет обычная распашная межкомнатная конструкция. Для компактных квартир выбирайте раздвижные двери-купе, пеналы, книжки или гармошки. Широкий проем целесообразно заградить двухпольными дверями - тогда в обычной жизни можно пользоваться одной из створок, а вторую открывать, например, при перемещении крупногабаритных предметов обстановки.

При выборе материала двери ориентируйтесь на стоимость модели и ее уместность в интерьере. Сегодня в специализированных магазинах можно приобрести как дорогостоящие деревянные или стеклянные, так и более доступные шпонированные, ламинированные или пластиковые межкомнатные двери.

Что касается размеров конструкции - есть два варианта: если ваша старая дверь утратила эстетическую привлекательность, но при этом безупречно выполняет возложенные на нее функции - достаточно обмерить полотно и коробку и приобрести такую же по габаритам новую дверь. Если же конструкция рассохлась, разбухла, иным образом деформировалась, с усилием открывается, плохо закрывается или не закрывается вообще - такой метод не подойдет. В этом случае промеряется сам дверной проем и уже согласно полученным измерениям подбирается межкомнатная дверь.

При этом следует учитывать, что между основанием проема и дверной коробкой должен оставаться зазор не менее 10 мм - как с боков, так и сверху. Кроме того, нелишним будет 3-5 миллиметровый зазор между полотном и коробкой: если при повышенной влажности воздуха материал конструкции разбухнет - ее не заклинит. Особенно актуально это для изделий из натурального древесного массива. Также желательно, чтобы полотно не прилегало вплотную к полу, иначе при покупке толстого коврового покрытия или при отделке пола поверх старого напольного покрытия придется демонтировать дверь и дополнительно обрезать ее.

Подготовка. Для начала следует запастись нужными инструментами и материалами. Вам понадобятся: монтировка, фреза или стамеска, дрель, отвертка или шуруповерт, измерительная рулетка, уровень и отвес, ножовка, молоток, нож, карандаш, а также клинья, распорки, саморезы, гвозди, монтажная пена, маскировочный карандаш. Собрав все необходимое, можно приступать к удалению старой, отслужившей свое двери.

Демонтаж. Начинать нужно со снятия с петель дверного полотна. Если петли разъемные - достаточно просто приподнять полотно, если же оно прикручено с помощью универсальных петель к коробке - придется выкручивать шурупы. Если дверь стоит много лет и саморезы не поддаются отвертке (шуруповерту) - остается только обрезать их болгаркой.

Далее с помощью монтировки подденьте и оторвите наличники. Если наличники зафиксированы с помощью саморезов - лучше их выкрутить отверткой либо шуруповертом (на малых оборотах). Выньте доборные элементы. После этого необходимо удалить из проема коробку. Для того, чтобы это сделать быстро и легко, не повредив прилегающую стену, вертикальные стойки коробки распиливаются с помощью ножовки, после чего коробка вынимается. Распил целесообразно осуществлять под углом 45 градусов. Перед тем, как вынимать коробку из проема, нужно в местах ее крепления удалить саморезы или гвозди по такому же принципу, как это ранее делалось с петлями, а также выбрать из зазоров всю монтажную пену или штукатурку.

Если при входе в помещение установлен порог, его также следует снять. Удобно это сделать, распилив планку порога на несколько частей, а затем воспользовавшись монтировкой.

Осуществляйте демонтаж старых межкомнатных дверей с максимальной аккуратностью, возможно конструкция или ее части смогут в будущем послужить вам, например, на даче или в хозяйственных сооружениях.

Подготовка дверного проема и конструкции к установке. Освободившийся проем следует выровнять, зачистить от строительного мусора, остатков материала, неровностей. Затем с помощью уровня проверяется параллельность горизонтальной верхней части проема относительно пола, а с помощью отвеса - перпендикулярность вертикальных линий по отношению к полу и параллельность по отношению друг к другу. При необходимости разумным решением будет уделить время заравниванию проема, а также пола.

Если дверной проем сконструирован из металлопрофиля (как правило, это гипсокартонные стены), а выбранная вами дверь имеет значительный вес, специалисты рекомендуют провести дополнительное усиление с помощью деревянных брусков, которые вкладываются в полость профиля.

Кроме того, следует проверить и ровность элементов дверной коробки, поскольку в процессе хранения и транспортировки возможна их незначительная деформация. В этом случае самая ровная стойка выбирается под петли.

На этом подготовительные работы считаются завершенными.

Монтаж межкомнатной двери. Демонтировав старую дверь, зачистив и промерив  проем, можно приступать к монтажу дверей в комнате, соблюдая следующий порядок действий:

- собираем коробку. Она состоит из трех брусьев - горизонтальной планки и двух вертикальных стоек, в собранном виде напоминает букву "П". Стойки и верхнюю планку соединяем между собой с помощью саморезов. Лучше это делать на горизонтальной поверхности, например, на полу или на большом столе. С каждой стороны используется три самореза - этого достаточно для прочной и стабильной фиксации.

Важно, чтобы после установки собранной коробки между полотном и полом оставался зазор примерно в 10 мм. Для этого при необходимости осуществляется торцевание вертикальных элементов коробки (стоек). Перед тем, как проводить торцевое обрезание, целесообразно, используя строительный уровень, проверить ровность пола, затем торцевать петлевую стойку и только потом - ту, в которую будет врезаться замок. Если в конструкции предусмотрено наличие дверного порога - обрезать стойки следует с учетом его высоты;

проводим разметку, приложив петли к поверхности и отметив контур и места крепления карандашом, далее с помощью фрезы или стамески выбираем лишний материал на коробке так, чтобы образовался паз. Приложив петлю к пазу, дрелью высверливаем отверстия под крепления. После этого с помощью саморезов и шуруповерта навешиваем петли. Затем, приложив полотно к коробке, отмечаем место установки петель на самом полотне, также выбираем материал и прикручиваем петли. По такому же принципу устанавливаем фурнитуру - замок, защелку, ручку.

Для дверей из МДФ, шпонированных, ламинированных или пластиковых достаточно двух петель. Межкомнатные модели из массива дерева или закаленного стекла, в связи с их достаточно большим весом, лучше усилить дополнительной петлей.

Примечание: для интеграции в полотно и коробку сложных замковых конструкций рекомендуется воспользоваться помощью профессионалов - неправильно установленный замок может сделать вашу межкомнатную дверь совершенно не пригодной к использованию.

- устанавливаем собранную конструкцию в проем. Зазор между проемом и коробкой также должен составлять около 10 мм с каждой стороны. Для его сохранения вставляем между проемом и коробкой деревянные клинья. Конструкция крепится к проему с помощью саморезов - по три с каждой стороны. На петельной стойке два из них вкручиваются в месте крепления петель, чтобы впоследствии их не было видно. На замковой части средний саморез располагают в месте врезания замковой части, верхний - на том же уровне, что и верхний шуруп с противоположной стороны. Нижние саморезы на обеих стойках ввинчиваются на расстоянии около 1 метра от пола. Те отверстия, которые остались не замаскированными, закрывают заглушками под цвет материала коробки;

Рекомендация: приобретайте саморезы достаточной длины - они должны заходить в стену минимум на 30 мм, иначе коробка со временем может начать "гулять".

- навешиваем дверное полотно, проверяем плотность закрывания и легкость открывания двери. Дверь должна открываться и закрываться без усилий, замки и защелки работать без заеданий и заклиниваний, полотно - плотно прилегать к коробке, не оставляя щелей, которые в будущем могут стать источником потери тепла и проникновения шума из соседних помещений. В открытом состоянии положение дверного полотна не должно существенно отклоняться от угла в 90 градусов по отношению к проему.

Кстати, некоторые мастера предлагают вначале соединить коробку и полотно, а затем ставить в проем уже готовую конструкцию. Это допустимо, но не всегда удобно. Если вы осуществляете работы самостоятельно - управляться с громоздким соединением довольно сложно. Поэтому выбирайте последовательность установки полотна на свое усмотрение, в зависимости от обстоятельств.

- вынимаем клинья и запениваем зазоры между коробкой и проемом. Не стоит заливать в зазоры слишком много пены - при высыхании она имеет свойство расширяться в пропорции 1:3, поэтому даже небольшое количество способно заполнить все пустоты. Для того, чтобы монтажная пена не попала на вашу новую дверь, все "опасные" участки следует заклеить специальным малярным скотчем. Между стойками нужно вставить заранее приготовленные специальные распорки, которые удержат коробку от деформации в процессе высыхания монтажной пены;

Совет: не фиксируйте с помощью пены коробку до того, как навесите дверное полотно и убедитесь в том, что дверь работает так, как это предусмотрено конструкцией.

Для того, чтобы пена как следует зафиксировала коробку в проеме, рекомендуется дать ей время, необходимое для полного высыхания. Как правило, этот процесс занимает от 2-х часов до суток, в зависимости от свойств каждого конкретного наполнителя. После этого нужно срезать излишки, вооружившись острым ножом.

- на следующем этапе необходимо установить доборные элементы. Для этого следует промерить расстояние от края стены до края коробки, обрезать планку под нужный размер, вставить в паз и точечно запенить, после чего дать просохнуть, удалить неровности так же, как это делалось с коробкой. Предназначение доборов - не только эстетическое, но и функциональное: если проем шире, чем дверная коробка, доборными элементами заполняют не задействованные в установке коробки участки;

- на финальной стадии монтажа межкомнатных дверей устанавливаются наличники. Их также вырезают под нужный размер. Угол соединения вертикальных наличников с верхним горизонтальным должен составлять 45 градусов. Наличники фиксируют с помощью обычных либо жидких гвоздей. Обычные гвозди используются в конструкциях со значительным весом. Если ваши новые межкомнатные двери легкие - можно ограничиться жидкими гвоздями. Закрепляют наличники непосредственно на коробке или прибивают к доборныи элементам. Шляпки гвоздей маскируют специально предназначенным для этого декорирующим карандашом под цвет дверной конструкции.

В самом конце, если это предусмотрено конструкцией двери, монтируется порог. После этого установку межкомнатных дверей своими руками можно считать оконченной. Подобная технология применима к большинству межкомнатных дверей - деревянных из массива, шпонированных и ламинированных, а также - с некоторыми нюансами - для дверей из МДФ и ПВХ. Конструкции из закаленного стекла не только достаточно дороги, но и весьма сложны в установке, поэтому монтаж стеклянных дверей целесообразно доверить приглашенному опытному специалисту.